Итак, у вас неожиданно погасла настольная лампа. Быть может, она перегорела? Но колба лампы матовая, узнать, так это или нет, можно, лишь вывернув лампу. Однако не делайте этого, пока лампа не успела остыть: может случиться так, что колба оторвется от цоколя, и вынимать его придется ппоскогубцами, а это дело непростое. Вы ввернули в патрон новую лампу, но она не горит. Причиной этого может быть недостаточно отогнутый контакт 1 патрона (рис. 1 ). Исправить положение можно отверткой.

А вот другой пример, лампа то гаснет, то загорается при малейшем перемещении. Это признак излома шнура. У настольных ламп, торшеров и других электроприборов (утюгов, плиток, электробритв), которые мы подключаем к сети и часто перемещаем, шнуры, как правило, гибкие. Но в тех местах, где изгиб шнура получается наиболее крутым, провод все же постепенно перетирается. Чтобы этого избежать, ставят специальные резиновые или пластмассовые втулки 4, упругие спирали, надевают гибкие трубочки (рис. 3). Проще всего исправить дефект, вырезав из шнура «больное» место. Если же это вас не устраивает и вы решили воспользоваться новым проводом, постарайтесь купить такой, чтобы поперечное сечение было не меньше, чем у прежнего. Несоблюдение этого правила может привести к пожару.

Поставить в настольную лампу новый провод, казалось бы, просто. Но есть в этом деле свои хитрости. От них порой зависит, прослужит ли лампа после ремонта многие годы или через месяц потребуется новый ремонт. В патроне провод зажимается винтами 2 (рис. 1) и далее идет к выключателю 1 (рис. 2). На рисунке показан кнопочный выключатель, расположенный в подставке, но он может располагаться и на проводе. Как зачистить провод? Применять кусачки или ножи не рекомендуем: можно повредить отдельные проводнички, а это повлияет на надежность соединения. В фабричных условиях для зачистки проводов существует специальный инструмент, мы же советуем снижать изоляцию паяльником. На концах провода, идущих под винты штепсельной вилки, необходимо сделать колечки 2 (рис. 3). Желательно их пропаять. В качестве флюса используйте канифоль или паяльную пасту, продающуюся в наборах с паяльником. Во многих типах вилок имеется скоба 3, удерживающая провод в вилке. Если диаметр провода слишком мал и скоба держит его слабо, наденьте на него кусок резиновой трубки 4. Она одновременно укрепит провод в этом «слабом» месте.

В последнее время в продаже появился присоединительный провод из резины или пластмассы, отлитый заодно с вилкой. Он надежен, стоит недорого, может применяться при ремонте самых разнообразных электроприборов. Причиной неисправности электроприбора может стать выход из строя выключателя. Современные кнопочные выключатели, как правило, имеют герметичный, непригодный для разборки корпус. Поэтому их не ремонтируют, а заменяют новыми. Самое главное при подключении люстр — это знать, куда какой конец провода подключать. Поэтому мы приводим схему включения люстры в сеть (рис, 4).

Теперь поговорим о бытовых светильниках с люминесцентными лампами.
Люминесцентную лампу в отличие от лампы накаливания нельзя подключать без специальной пуско-регулирующей аппаратуры (ПРА). На рисунке 5 показано, как подключается люминесцентная лампа. Известно, что лампа не загорится, пока не будут прогреты ее катоды. Для этого необходимо кратковременно (1—2 секунды) пропустить через них ток, замкнув контакт выключателя S2. После того как лампа вспыхнет, подогрев катодов необходимо отключить. Гаснет лампа при разрыве цепи выключателем S1. Дроссель L1 представляет собою катушку с железным сердечником. Он ограничивает силу то-кз, протекающего по лампе. Замыкание пускового контакта производится при помощи автоматического устройства — стартера. Так работает люминесцентная лампа. Чаще всего встречаются такие неполадки в работе светильника: длительное (10—15 секунд) запаздывание зажигания; лампа периодически зажигается и гаснет; лампа не зажигается — заметно лишь слабое свечение от накаленных катодов. Все это происходит из-за неправильной работы стартера. Неисправный стартер обычно заменяют на новый. В некоторых случаях вместо стартера можно использовать обычную звонковую кнопку. Нужно ее нажать и сразу отпустить.

Но существует дефект, которому замена стартера не поможет, — лампа перегорела? Казалось бы, что здесь придумаешь: выбрасывай лампу — вот и весь разговор. Но инженер из Москвы Николай Николаевич Николаев считает по-другому. Перегоревшие люминесцентные лампы он не выбрасывает, а заставляет их еще долго служить. Хитрость тут вот в чем.

Посмотрите на схему 6. В отличие от обычной схемы включения лампы в ней есть дополнительный элемент — конденсатор С1. В нем-то все дело. В предлагаемой схеме конденсатор С1 нажатием кнопки S1 на 1—2 секунды подключается к дросселю L1. Напряжение на катодах за счет электрического резонанса возрастает в 2—3 раза, и лампа загорается. После этого конденсатор отключают. Дроссель может быть любого типа, лишь бы он мог работать с лампами выбранной мощности. Емкость конденсатора С1 подбирается экспериментально. Ее приближенные значения в зависимости от мощности лампы можно взять из таблицы.

В любом случае рабочее напряжение конденсатора 600 В. Схема монтируется высоковольтным проводом. Пусковая кнопка S1 должна быть надежно закреплена. При наладке схемы соблюдайте правила техники безопасности, работайте в присутствии взрослых. В момент пуска не прикасайтесь к деталям.
А. Ильин. Рисунки В. СКУМПЭ.Прил. Журнала Юный техник №1-83г.